Entre este post y el siguiente vamos a ir haciendo un recorrido por el Kurdistan turco, un país dentro de otro país

“¿Çay?” pregunta el camarero…

Obviamente. En Oriente Medio ninguna conversación seria en la mesa puede comenzar sin haberse servido el té. Durante la espera puedes hablar de temas banales pero la discusión de verdad (negocios, política, el matrimonio de la niña) merece un té con mucho, mucho azucar….

Estoy en Urfa, una de las ciudades principales del Kurdistan turco. A 136 km al sur se alza Raqqa, la capital del auto proclamado Califato Islámico. A sólo unos 50 km topas con Kobani (también en Siria), la ciudad en la que un puñado de kurdos derrotó a las hasta entonces invencibles huestes del Estado Islámico.

Sí, los kurdos…una enorme porción de terreno que abarca parte de Turquía, Iraq y Siria está habitada por este pueblo sin estado, olvidado por la Historia y con una idiosincrasia muy particular; sí, estoy en Turquía , pero Oriente Medio se asoma a cada esquina, a cada rincón de la frontera…

En este primer post por lo tanto voy a contar lo que veo en las ciudades turcas más proximas a Siria (Urfa y Mardin) y dejo para otros dos posteriores las que están más alejadas.

EL KURDISTAN TURCO: URFA

Pero retomemos la historia después de la taza de té.

Si has sido buen chico y eres un turista como yo quizás acompañando al té te ofrezcan esta cajita. ! Qué emoción! ¡¿Qué habrá dentro?!…en el Kurdistan turco, como en el mundo árabe en general y en Turquía en particular los dulces están a la orden del día 😄 así que estas cajitas tan cucas sólo pueden contener las famosas delicas turcas que verás en cualquier panadería de los alrededores

Pero basta de comer. Se hace necesario encontrar una habitación en el centro de Urfa, a ser posible barata…

Mi compañera de viaje y yo subimos a un edificio destartalado en cuya recepción un cartel blanco, grande y con letras bien grandotas te avisa de que las habitaciones dobles (60 TL con aire acondicionado) sólo se ocupan por parejas de distinto sexo si están casadas 😱

Sí amigos, la Santa Urfa se nos revela con toda su intensidad. Parece ser que varios de los profetas/hombres santos del Islam vivieron aquí y aunque es una ciudad bastante moderna tiene estos ramalazos conservadores que la hacen tan interesante…¡ explorémosla ¡

Al sur de la ciudad se levantan los puntos de interés a la sombra de una colina. Un precioso complejo que incluye varias mezquitas, una madrasa y unos estanques ilustran la historia del profeta Abraham

Parece ser que fué condenado por el rey local a ser quemado vivo en la hoguera por defender el Islam. Pero la pira fue apagada por Alá y sus brasas ardientes se convirtieron en los peces que ahora pueblan el estanque y que se consideran sagrados, por lo que no parece una idea muy inteligente molestarles de manera alguna….por el contrario por solo 1 TL puedes comprarles comida en los puestecillos próximos al estanque.

Después de ver los multiples edificios de la zona toca perderse por el bazar anejo. No tan grande como el de Estambul pero mucho menos turístico y más auténtico.

Este parece ser el traje que los chavales se ponen el “día de fiesta” anterior a su….circuncisión 😓😓. Creo entender que les hacen una fiesta como si fuera la de la primera comunión – vimos a una familia vestida de gala haciéndose fotos en una de las mezquitas – y al día siguiente llega el….corte 😬😬 en fin….

Cansados de callejear vamos a la zona principal del bazar, un antiguo caravanserai. Son antiguos “hostels” en los que las caravanas paraban a pernoctar en su ruta, generalmente donde había un oasis . Si has estado en algún punto de la antigua Ruta de la Seda seguro que te son familiares.

Ha sido reconvertido a una plaza llena de cafeterías. Un ambiente espectacular. Gente jugando al backgammon, limpiadores de zapatos y lo más chocante: niños y más niños kurdos trabajando en los negocios familiares.
Los camareros son enanos de 11-13 años perfectamente uniformados, competentes y ultra responsables. Se acercan otros niños kurdos (o sirios) a vendernos cosas y los niños-camareros les echan a coces, sin contemplaciones.

Subo a la planta superior del caravanserai. Wow. Decenas de mesas de planchar y maquinas de coser se agolpan en sus estrechas arcadas.

Niños y adultos planchan, cosen o transportan mercancías. En las escaleras otros dos pitufos empujan con esfuerzo un enorme saco de ropa que pesará tanto como ellos. No protestan. No se distraen con ese turistas español que les contempla boquiabierto. Simplemente están trabajando…

Quizás en tu paseo te encuentres a un señor con uno de estos simpáticos termos ofreciéndote café (llamado mirra aquí)

Existe todo un protocolo para “negociar” el café:

El señor te ofrece una muestra en una pequeña tacita. Si por lo que sea no te gusta NO puedes depositar la tacita en la mesa, suelo etc…en caso de hacerlo eres un maleducado y tendrás que pagar una propina al ofendido cafetero, para regocijo general de los vecinos 😜😜 . Parece ser que lo correcto es devolverle la tacita en la mano y, en el caso de que efectivamente te haya gustado, pedirle que te ponga un café en un taza normal

Bueno, el bazar cierra sobre las 18:15-18:30 así que se acabaron las aventuras culinarias en Urfa. Mañana hay que madrugar para ir a Halfeti

Halfeti

Un pequeño pueblo en un valle perdido en el Kurdistan turco sobre el que sobreviene una catastrofe que lo destruye. No, no es el argumento de una peli de Hollywood, sino el cruento destino de Halfeti, sepultado por el agua acumulada con la construcción de una presa cercana.

Coge un barco (1 h, 12,5 TL) y atraviesa la antigua fortaleza de Rumkale, desgraciadamente destrozada….

Según te acercas al antiguo asentamiento no ves nada peculiar. Entonces poco a poco aparece el único superviviente de la catástrofe: el minarete de la mezquita , que tercamente se resiste a ser engullido por las aguas.

¿Cómo llegar hasta Halfeti?

Desde la otorgar (estación de autobus) de Urfa puedes coger un dolmus (minivan) que en unas dos horas por 8 TL te deja allí. Salen con frecuencia de unos 20-30 minutos.

Urfa dio para mucho más pero no en este post. Sigamos avanzando hacia el este, hacia el interior del desierto…

MARDIN

Detrás mío, la civilizada Turquía; delante, el desierto y Siria a la vista…todo ese ambiente fronterizo y mágico de las ciudades de frontera te espera en Mardin, otra joya del Kurdistan turco.

En las fechas en que escribo estas líneas las fricciones entre el gobierno turco y ruso han fulminado el turismo proveniente de este país (los rusos tradicionalmente veranean en masa en Turquía); ni que decir tiene que la guerra en Siria ha sido la puntilla….la consecuencia es que soy el único europeo a la vista y con otros 3 asiáticos los únicos turistas.

Toda esta negativa publicidad no le hace justicia a Mardin, una ciudad respetuosa y tolerante como pocas hay en Europa.

Los kurdos son absolutamente encantadores y caballerosos, uno diría que hasta un tanto inocentes…Aunque el Islam , obviamente, predomina en la ciudad no parece haber problema para practicar otros cultos, como lo atestigua la presencia de la Iglesia de los 40 Martires, llamada así por el fresco encima de su puerta

Fíjense ustedes si son liberales aquí que hasta a los pocos fieles católicos que hay les dejan echarse un partidito de voleibol en pleno recinto de la Iglesia 😅😅

Paradójicamente esta catástrofe económica/turística te deja la ciudad para explorarla tú solito ☺️

Mardin es una mezcla entre Jerusalen y Dubrovnik, salvando las distancias…construída a lo largo de una colina sus estrechos callejones empedrados ascienden de manera irregular entre gatos, alfombras colgadas por los tejados y un sol abrasador

La gente no habla inglés aquí; el turismo alemán debió de tener cierta importancia porque todo el mundo me suelta las dos o tres palabras en aleman que conocen pero se desviven por explicarte sus tradiciones, por invitarte a un té o por que visites su tienda

Por ejemplo casi todas las puertas tienen estos “floreros” que en primavera estan llenos. Me cuentan que no sólo se hace por el carácter estético de las flores sino también para ahuyentar el mal de ojo

Este simpático señor me enseña con orgullo su tienda de jabones.

Huele a gloria ya desde a varios metros de distancia de la calle y los hacen con todo tipo de sustancias imaginables: naranjas, aceitunas (?!) etc
Me ofrece uno que hará que mi pelo crezca sano y fuerte y que no se caiga…uufff , creo que he venido con unos 15 años de retraso a Mardin….bueno, vende un lote de 6 diferentes a 7 TL o al peso, pero otra vez será….

No es cuestión de poner fotitos de todas las mezquitas y madrasas de la ciudad, simplemente es mejor venir aquí,perderse un poco y descubrirlas por tu cuenta…muy muy recomendable visita, aconsejo venir aquí antes de que vuelvan las hordas de turistas…

PD : De las numerosas atracciones turisticas de Mardin las que menos valen la pena son las más alejadas: el monasterio de Deyrul Zafaran y la Kasimiye Medresesi (madrasa de Kasimiye).

Para llegar al Monasterio de Deyrul Zafaran, a 6 km de distanci , necesitarás un taxi, ya que no hay transporte público. Cuesta no menos de 40 TL, ya que el taxista te esperará los 20 minutos que dura el decepcionante tour (en turco) que recorre el monasterio.

La segunda madrasa de la ciudad (la Kasimiye Medresesi) sólo está como a 1-2 km del centro cuesta abajo pero una vez que has visto la Sultan Isa Medresi aquella no es para tanto

Por contra no debes de dejar de visitar la Sultan Isa Medresesi, la joya de la ciudad: preciosa, bien conservada, gratuita y con unas vistas de vértigo de Mardin. Indispensable.

Seguimos por el Kurdistan turco. Otras dos semanitas más

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Y si quieres leer algo más sobre Turquía: https://999millas.net/category/paises/turquia/

Texto y fotos : Mike !